全盛時期的微笑高棉●Angkor Thom●帶兩老探訪大吳哥城

在柬埔寨的吳哥王朝中，除了吳哥窟以外，最有名的就是有「微笑高棉」之稱的大吳哥城Angkor Thom，大吳哥城是由闍耶跋摩七世(西元1182年~1219年)在位時期去整修的，城內不僅有因為個人信仰佛教，而興建的巴戎寺/巴揚寺Bayon，還有為了閱兵而使用的鬥象塔/戰象平台，更包含一些前代君王建造的巴芳寺Baphuon、空中宮殿Phimeanakas、十二生肖塔Prasat Suor Prat。

大吳哥城Angkor Thom

大吳哥城Angkor Thom在高棉語中是【អង្គរធំ】，代表著【偉大的城市】，這座城市位於暹粒河西岸，兩側護城河的牆壁長3公里，圍成9平方公里的面積，牆壁由紅土支撐，頂部有護欄，四方都有大門，從那里通往市中心的巴戎寺Bayon，除了東南西北門以外，在東門以北500米處還有另一道【勝利之門】，勝利之門通往勝利廣場【鬥象台】，此路和通往巴戎寺的東路平行。

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大吳哥城南門Angkor Thom South Gate

大吳哥城的南門是從小吳哥窟過去會經過的一道門，所以也成為大家必拍的景點之一，護城河的橋梁上，左側有著惡神阿修羅，手握蛇神Naga的頭部，另一側則是握著尾部的善神提婆，此地是以傳說故事【乳海翻騰】為主軸所設計，而四面的城門皆有此設計，城中間當然就是象徵著須彌山的巴戎寺/巴揚寺Bayon。

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巴戎寺/巴揚寺Bayon

有別無其他印度教的寺廟，Bayon巴戎寺/巴揚寺在吳哥王朝中是個奇特的存在，因為這是一間以佛教為主的寺廟，主要是因為當時的君王闍耶跋摩七世個人信仰著佛教，特地建造此廟獻佛，而此廟宇的設計來自於三大神之一的【梵天】，也就是現今的四面佛，臉孔都是以闍耶跋摩七世的樣貌來設計，總共有54座梵天(四面佛)，而且在闍耶跋摩七世退位後，高棉帝國恢復了印度教，儘管經過毀佛運動，Bayon巴戎寺/巴揚寺仍保存完好，日本的吳哥窟修復隊JSA將此形容為「令人注目的巴洛克風格」，與吳哥窟的古典風格成為一種鮮明對比。

我們是從北門進去的(有點逆向，大家都是從南門進)，除了抬頭就可以看見的【微笑高棉】以外，一進去就先看到一座佛陀神像，柬埔寨的佛教有點融合印度教，就像我們華人世界的佛教是融合道教一樣，還是有些許區別，除此之外石柱上都有著仙女在蓮花上跳舞的雕刻。

在巴戎寺/巴揚寺中最有趣的就是跟梵天拍照，有的人會親各個微笑的臉孔、擺出同樣的姿勢、看不同方向，這些微笑的臉孔讓我們在參觀時，也感覺到心情愉悅放鬆，是個很特別的地方。

除了跟梵天拍照以外，這邊的窗台、牆壁的雕刻，也都是取景的好地方，當然中央塔裡面也會有供奉神像，這裡的供奉方式除了點香以外，還有香油錢、獻上蓮花、點蠟燭，他們會將佛陀穿上金色的錦帛，看起來莊嚴神聖。

巴戎寺/巴揚寺的東側牆上還刻有許多壁畫，上面除了神話故事以外，還有著平民的日常生活與高棉的戰爭歷史，可以看得出當時的國王闍耶跋摩七世，是多麼重視他的子民，也難怪當時會是個強盛的時期。

離開巴戎寺/巴揚寺以後，我們經過了一間寺廟，這間寺廟是開放式的，除了有尊很大的釋迦摩尼佛以外，還有會幫忙的【廟公、廟婆】，他們會提醒你不可穿鞋子進入平台，幫你點香讓你參拜，當然他們也會跟你要點小費。

巴芳寺/巴本宮殿Baphuon

巴芳寺又稱為巴普昂寺，高棉語是【ប្រាសាទបាពួន】，這間宮廟是由優陀耶迭多跋摩二世(西元1050年~西元1060年)建造，一開始主要是祭祀印度教的濕婆神，後期15世紀以後改為佛教，寺廟後方有座臥佛，但可惜現今仍然在修復中，預計兩年後才會修好。

巴芳寺的走道是個長廊，在後期的君王使用時，將此地改建成氣勢宏偉的一座廟宇，巴芳寺也是以須彌山的形式建造，總共有三大層，每一層都落差很大，在西元1296年至1297年元朝使節周達觀訪問時，提到「金塔(巴戎寺)之北可一里許，有銅塔(巴芳寺)一座，比金塔更高，望之郁然。其北一里許國主之廬也」，可見當時此地是有金屬包覆寺廟外圍的，可惜盛世早已不在。

因為還在整修的關係，我個人是覺得巴芳寺外觀宏偉，沒有什麼細部的雕刻，從高處往下看時，感覺一望無際的遼闊，反而是期待巴芳寺後方的70公尺大臥佛能夠盡早修復，這樣就更能感受到巴芳寺的魅力所在。

巴芳寺後方通往空中宮殿的路上，還看到了幾棵參天大樹，彷彿在述說著這裡是歸他們保護，豎立在臥佛前方，像是守衛一般，直挺挺地通往天際。

空中宮殿Phimeanakas

此地是以印度教的建築為主，原先由羅貞陀羅跋摩二世(西元944年~西元968年)在位時建造的濕婆廟，最後由蘇利耶跋摩一世(西元1010年~西元1050年)完成，元朝使節周達觀參訪(西元1296年至1297年)後寫到

「每夜則見，國主則先與之同寢交媾，雖其妻亦不敢入。二鼔乃出，方可與妻妾同睡。若此精一夜不見，則番王死期至矣；若番王一夜不往，則必獲災禍。」

說明每晚國王會在此地過夜，為了跟蛇神Naga度過春宵，就算是皇后也不敢進入空中宮殿，如果蛇神不見了，那國王也死定了，如果國王一天沒去空中宮殿，則就有可能會招來災禍。因為此處也是外觀而已，沒有什麼雕刻或是細節的東西，所以我們只有在下面拍拍照而已，沒有花力氣往上爬。

鬥象塔/戰象平台Terrace of the Elephants

這個鬥象塔可以說是展現闍耶跋摩七世強大的地方，這裡是他的閱兵台，每當軍隊整備或是凱旋歸來時，都是在這個地方閱兵，當然當時除了有一般的士兵以外，他們還有力氣大且皮厚的戰象，可見當時的軍力鼎盛，目前戰象平台只剩下有雕刻的閱兵台，其他木質的架構早已風化崩解。

除了會看到大象、士兵的雕刻以外，還有金翅鳥與蛇神Naga一起出現的雕刻，在印度教故事中金翅鳥與蛇神Naga是水火不容的，但在闍耶跋摩七世地戰象平台上，金翅鳥與蛇神Naga卻同時出現，可見當時闍耶跋摩七世是有大海容百川的度量，如同他雖然是信仰佛教，卻也包容在國內的印度教。

另外再往前走一點，還會看到痲瘋王台，上面有闍耶跋摩七世的雕像，聽說是因為闍耶跋摩七世晚年得到痲瘋病，飽受疾病之苦，也因如此闍耶跋摩七世建造了許多醫院去救治大眾造福人群，我們因為天氣太熱了，所以就直接跳過這個點，聽說此地的雕刻精美，如果有體力的朋友不要錯過了。

十二生肖塔Prasat Suor Prat

十二生肖塔在戰象平台的正對面，傳說是「走繃索者之塔群」，本地人相信，在遇上皇宮節慶的時候，塔與塔之間便會以繃索相連接，以供雜技演員表演高空走繩索。然而這個解釋與塔群本身的用途並不相關。13世紀的元朝使節周達觀在他的遊記《真臘風土記》中提及到了關於十二塔廟的在當時是【審判塔】，如果做壞事的人進去，就會受到上天的懲罰，不過如今仍然是不可考證。

另外大吳哥城比較多公共廁所，只要你有買吳哥窟通行證，就可以免費使用。最後我們在離開大吳哥城時，在東門又拍了一張合影，這邊拍照的人比南門那邊少很多，所以不會拍到其他遊客，是個不錯的地方。

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後記

大吳哥城裡面的寺廟年代跳脫許多，有時候逛到不知道在逛什麼，會被時間給混淆，以為都是闍耶跋摩七世在位時期所蓋的，後來仔細研究才發現是由多位君王在位時構建，當然最令人喜愛的仍是闍耶跋摩七世的處事風格，如同歷史上能包容不同宗教的君王一樣，有著愛國愛民的心，讓他的子民能夠安居樂業，也讓整個高棉王朝強盛起來。

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